Sultanahmet? Stato lì. Beyoğlu? Fatto. Tutti coloro che visitano Istanbul si recano nelle aree collaudate, ma qualunque cosa dicano le guide, sono i quartieri oltre il Ponte dei Martiri del 15 luglio che chiedono di essere esplorati. Se vuoi vedere un altro lato della città, dimentica il cliché est-ovest-ovest e dirigiti a nord-nord-est.
Un'istantanea dal ponte di Galata: è una sera d'estate nebulosa e i pescatori in berretti piatti sono allineati contro le ringhiere come domino, pescando per pescare dal Bosforo. Ascolta e puoi sentire la chiamata del muezzin alla preghiera alla deriva dalla moschea Yeni Cami dell'epoca ottomana, mentre gli uomini d'affari stanno tornando a casa da accordi di sciopero del lavoro in inglese americano su smartphone. Nello stesso periodo, gli studenti con il velo di seta trotterellano attraverso il ponte, sguazzando dai turisti che bevono birra nell'aria umida prima di correre a prendere il traghetto per Kadıköy, il prospero centro marittimo sulla riva orientale della città.
Tra osservare la gente sul traghetto per Kadıköy e pescare sul Bosforo, c'è sempre molto da fare in questa parte di Istanbul © Ina Niehoff
Colpa della geografia per la serie di contraddizioni. Istanbul, forse più di qualsiasi altra città, è stata plasmata dalla sua posizione. Nel corso dei secoli, alla confluenza del Mar di Marmara e del Mar Nero, ha assorbito influenze armene, greche, giudeo-spagnole, romane e anatoliche e non ci vuole molto per essere catturati tra i mondi. È est incontra ovest; L'Islam incontra il cristianesimo; L'Europa incontra l'Asia. Bello, avvincente, edificante, incompreso. Non c'è da stupirsi che sia definito il melting pot culturale del mondo.
Al centro di tutta questa vita c'è un canale stretto, lungo 32 chilometri, nord-sud: lo stretto del Bosforo. Mai molto lontano, lo stretto in molti modi definisce Istanbul e le persone che vivono qui. Tutti sono colpiti dal flusso e riflusso della divisione continentale, e in questo dramma della vita reale, il Bosforo ha molti ruoli da svolgere: attrazione turistica, parco giochi estivo, autostrada congestionata, rotta commerciale. Molto più che affascinante, è significativo, con decine di pescherecci, imbarcazioni da diporto e motoscafi che navigano le insidiose correnti dall'alba al tramonto. C'è poco spazio per manovrare, ma questo lo rende affascinante, ipnotico e pericoloso - e tutti ne vogliono un pezzo.
Lo stretto del Bosforo è nel cuore di Istanbul e tutte le sue contraddizioni © Archphotos / Shutterstock
È facile immaginare, quindi, che quando i sovrani ottomani si fossero trasferiti per la prima volta nel vistoso Palazzo Dolmabahçe sull'argine occidentale nel 1856, sarebbero rimasti piuttosto soddisfatti dell'ambientazione. Sarebbero meno impressionati, tuttavia, nell'apprendere che questa fascia privilegiata di immobili è stata da allora ignorata e che il posto dove trovarsi in questi giorni è completamente da qualche altra parte. Non a sud-ovest nella secolare Sultanahmet, con le sue inconfondibili sagome incorniciate contro il Corno d'oro. E non a Beyoğlu, con i suoi travolgenti negozi, bar e imbroglioni di strada. Qualunque cosa ti diano le guide, oggigiorno ti consigliamo di andare più a nord lungo la costa europea.
Per cominciare, è qui nella periferia di Ortaköy, oltre Beşiktaş, che le strade acciottolate e i negozi stretti lasciano il posto a una delle moschee più pittoresche che tu abbia mai visto. Progettata dallo stesso gruppo padre-figlio dietro il Palazzo Dolmabahçe, la moschea neo-barocca Ortaköy vacilla sul bordo dell'acqua e la piazza di caffè e ristoranti intorno si è trasformata in una vera e propria forma d'arte. Mentre i piccioni grassottelli si nutrono e le barche vanno e vengono dal molo, la gente si riempie di cialde e quasi masticato gelato di mastice anatolico di Mado.
I viaggiatori di oggi dovrebbero ignorare le guide e dirigersi a nord lungo la costa europea © Culture Trip / George Hughes
Imbuto da questa piazza, troverai alcuni dei luoghi più memorabili per mangiare e bere in città. All'angolo di Vapur İskelesi Sokak si trova l'House Café, un famoso brunch e hamburger. Per quanto riguarda le sue vedute, ti consigliamo di venire per le sue polpette, il lahmacun (pizza turca) sottilissimo e gli hamburger jalapeño. Inceppato nelle vicinanze c'è Hobo, un bistrot e una griglia con tutti i mattoni a vista che potresti trovare in una discoteca di Berlino. Potrebbe non sembrare molto dall'esterno, ma la sua terrazza tentacolare attira una folla.
Come il resto di Ortaköy, anche il cibo di strada qui è un esercizio di teatro. La graffetta numero uno è il kumpir (patate al forno) e circa una dozzina di stand vendono il loro mix di patate e formaggio kaşar bianco (prodotto con latte di pecora) su Kumpir Sokak. Opportunamente, è noto come Baked Potato Street e ogni venditore offre ciò che sembra essere 1001 condimenti: cavolo rosa caldo, olive nere affumicate, salsa piccante di peperoncino, couscous di limone - lo chiami. È come se i venditori si sfidassero a vicenda per vedere chi può accumulare il maggior numero di condimenti.
In estate, vieni nel fine settimana per il mercato delle pulci e le librerie di seconda mano per assaporare un lato di Istanbul che pochi visitatori vedono. Accetta solo che avrai tutti e i loro nonni a sgranocchiare patate calde accanto a te. Gratificante, l'aria salata fa miracoli per schiarirsi la testa dopo un pranzo allentato. A nord di qui, la strada oscilla e corre parallela all'acqua, virando verso l'interno quando ne ha voglia. Tradizionalmente, i pasci e i ricchi doyens della città emigravano nel Bosforo per evitare il caldo estivo, e l'area è ora popolata da dozzine di yalis rustici e sgangherati: squisiti palazzi in legno con accesso diretto alla riva. Alcuni di questi, come l'Hôtel Les Ottomans, nascosto con gusto e nascosto, ora sono stati convertiti in eleganti hotel boutique.
Ci sono altre prelibatezze che si nascondono ulteriormente lungo la strada. Passato il ponte dei martiri del 15 luglio, il sobborgo acquatico di Arnavutköy prende presto il sopravvento, famoso per le strade fiancheggiate da pastelli yalis. I libri di storia ci dicono che Costantino il Grande fece costruire qui una chiesa dedicata a San Michele, ma le vere attrazioni sono i ristoranti tascabili e le gallerie che punteggiano le strade laterali. Con le sue dolci colline e le case piene di sardine, verrai perdonato per aver pensato di essere a San Francisco. A volte le strade sono così strette che i residenti parcheggiano la propria auto proprio nel mezzo.
Prima di partire, dai un'occhiata a Galeri Selvin 2, un piccolo fornitore di belle arti e sculture, o fermati a fumare shisha al Market at Bosphorus, una steakhouse che, piuttosto stranamente, serve salumi direttamente su yacht di passaggio.
Menziona Bebek a qualcuno e probabilmente inarceranno le sopracciglia: questo quartiere di quasi Beverly Hills è l'indirizzo più alla moda della città. Immergiti in questa atmosfera a Lucca, un bar alla moda in cui i calciatori turchi e le star del sapone vengono a vedere ed essere visti. Non è raro che le code delle tabelle si estendano attorno al blocco.
Il palazzo Tokapi era un tempo dimora dei sultani ottomani Foto di Meriç Dağlı su Unsplash
La cultura del caffè della zona è molto evidente nella via principale, Cevdet Paşa Caddesi, che è perennemente piena di auto flash. Questo è noto come il miglio macaron di Istanbul a causa di Baylan, la versione turca della pasticceria francese Ladurée, e di Bebek Badem Ezmesi, una boutique specializzata in baklava di mandorle e pistacchi che risale al 1904. Sebbene costosi, sono un punto culminante del Bosforo e i residenti non potevano dare un grido sul costo. L'acquisto di immobili qui può farti risalire di £ 9 milioni per una villa a sei letti.
Non capita spesso di trovare uno Starbucks consigliato ovunque a parte l'originale di Seattle, ma la meraviglia a due livelli di Bebek è un'eccezione. Questa caffetteria è il luogo ideale per osservare le persone e ha una delle migliori terrazze dell'intero lungomare. Porta fuori il tuo latte per ammirare le barche da pesca in legno e gli yacht di lusso.
Una tazza di caffè turco tradizionale e la Basilica di Santa Sofia sono nella maggior parte delle liste di cose da fare dei visitatori A sinistra: dia karanouh / Alamy Foto stock A destra: Chris Willson / Alamy Foto Stock
Oltre al Fatih Sultan Mehmet Bridge si trovano le ossa di Rumelihisarı, una fortezza ottomana risalente al 1452 e un edificio che è stato utilizzato come checkpoint doganale, una prigione e - più recentemente - un luogo di musica per i festival estivi. È effettivamente la porta di accesso a Emirgan, un'area rinomata per musei e gallerie, tra cui Borusan Contemporary, una bizzarra casa d'arte con uffici e un soddisfacente mix di spazi espositivi, nonché un negozio e terrazze all'aperto. Come in molte altre gallerie di Istanbul, non c'è un'oncia di soffocamento da nessuna parte.
L'impressione è la stessa nello straordinario Museo Sakıp Sabancı. Lasciato in eredità alla città da uno dei più famosi filantropi della Turchia, Sakıp Sabancı, il museo è dedicato all'arte calligrafica, ai documenti religiosi e ai dipinti di epoca ottomana. Ciò che lo rende unico, tuttavia, non è la vasta gamma di belle arti o il fatto che le gallerie siano ospitate in una gloriosa dimora che un tempo ospitava pasha di alto rango e governatori egiziani. Piuttosto inaspettatamente, è il ristorante sul tetto gestito dalla Culinary Arts Academy di Istanbul che disegna i complimenti. È gestito da istruttori-chef e i loro studenti presentano piatti che fanno parte del loro curriculum.
Non puoi mai davvero finire di esplorare Emirgan o Bebek o Arnavutköy o Ortaköy - o qualsiasi altro angolo di questa città incomparabilmente vasta e complessa, del resto - ma l'attrazione della costa asiatica dall'altra parte del Bosforo è altrettanto forte e questo, senza dubbio, dovrebbe essere il prossimo porto di scalo. Mentre questa separazione può essere agrodolce, c'è una comoda frase turca per occasioni come queste: Güle güle gidin. 'Possa tu andare a ridere; che tu possa andare bene '.
Fermati in piazza Eminönü per acquistare il balik ekmek (sandwich di pesce) direttamente dalle barche George Hughes / © Culture Trip
Questa storia appare nel numero 4 di Culture Tripmagazine: Art in the City.
