'Tutto era indossato con stivali da cowboy, molti dei quali d'oro. Mi hanno fatto pensare a Myra Breckinridge, forse il modo sleale di Galliano di sottolineare che tutta la moda è trascinata ", ha scritto Tim Blanks di recente nella sua recensione dello show di moda della Maison Margiela.
Che la moda riguardi le prestazioni non è nuovo. Generazioni di designer hanno usato abiti per esplorare idee e, nel processo, allineare il pensiero con la realizzazione fisica. Martin Margiela, Raf Simons, Rei Kawakubo, Vivienne Westwood et al. hanno gettato le basi qui, indagando rigorosamente su cosa significhi essere umani attraverso lo stile. E, nella sua forma più semplice, vestirsi è un'esibizione; che tu scelga jeans o pantaloni, camicia o polo, è un riflesso - consapevole o meno - delle tue preferenze, di come vedi il mondo, di ciò a cui sei attratto e di come vorresti essere percepito.
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Eppure il commento di Blanks sembra un perfetto riassunto della nuova ondata di prestazioni presenti sulle passerelle per SS18. Mentre la couture ha sempre avuto lo spettacolo al centro, gli spettacoli di abbigliamento maschile a Londra in questa stagione hanno permesso al teatro di essere il luogo della loro energia di design - questa volta, non si trattava degli abiti tanto quanto dell'ambientazione in cui si trovavano esposto.
Liberi dalla solita messa in scena con i soliti modelli, i nuovi designer di abbigliamento maschile hanno sfruttato l'opportunità di espandere e sviluppare idee su genere e identità. Che fossero i floridi ballerini rosa di Charles Jeffrey, che hanno punteggiato lo spettacolo con mosse esultanti ed energia grezza, l'orsacchiotto gigante di Liam Hodges, dall'aspetto folle, Teletubbies di Bobby Abley o la coreografia altamente stilizzata e precisa di Grace Wales Bonner, c'era un senso che il menswear si era spostato oltre i vestiti; è come vengono eseguiti i vestiti che conta ora.
Cosa dice un Teletubby in passerella sulla mascolinità?
Bene, niente come tale. Ma quando giustapposti a una collezione che vede uomini che camminano in mini tutù rosa e top attillati, o pantaloni paracadute con stampa dalmata con marsupi sfrangiati, i personaggi dei cartoni animati di questi bambini rappresentano il culmine di quel senso di gioco e assurdità.
I vestiti riguardano il personaggio e finalmente c'è un nuovo cast nel teatro della moda. Fa beffe della convenzione e delle aspettative su ciò che il formato dovrebbe contenere, e così facendo fa luce anche su ciò che è l'abbigliamento maschile.
Charles Jeffrey ha costruito la sua reputazione sul modo in cui sposa performance e moda. Fuori dalla passerella, la sua notte di Loverboy offre uno spazio in cui cultura e stile si intrecciano in modo sudato e fervido, ma gestisce anche questa tensione nel mainstream. Per la sua prima mostra personale, il designer ha accompagnato gigantesche figure di cartapesta accanto alle sue meravigliose costruzioni su misura, mentre per la passerella della SS18 Charles Jeffrey ha aperto con una troupe di danza rosa fluorescente, e le modelle erano coperte di scarabocchi, pittura per il viso e adesivi. Ancora una volta, la sovversione del tradizionale formato passerella ha permesso un approccio più fluido all'abbigliamento maschile.
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Nella misura in cui Charles Jeffrey è pieno di energia, colore e caos, Grace Wales Bonner è esattamente l'opposto. Controllato, specifico e minimale, i suoi progetti hanno ottenuto ottime recensioni e strisce d'amore dal settore. Il nuovo approccio del designer londinese pone lunghe tesi davanti agli editori e immerge il suo angolo di design intellettuale feroce in ogni aspetto delle sue presentazioni. La sartoria è fondamentale per la sua estetica, le influenze degli anni '70 si fondono insieme con l'ispirazione dalle strade di Dakar e Londra. Ogni capo è perfettamente rifinito, con collezioni rese in tonalità neutre, il lampo occasionale di colore immerso. A differenza di altri designer, Wales Bonner ha respinto la ricerca di successi virali a favore di sfilate di moda estremamente segrete e chiuse, allestite per un gruppo selezionato di redattori e solo figure del settore.
La passerella è quindi diventata un formato in cui i designer possono mostrare i vestiti, ma soprattutto indagare su cosa significhi essere uomini nel panorama culturale attuale.
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Money vs Art
Questo movimento verso la creatività rispetto al commercialismo riflette il crescente abisso tra la capacità di Londra di lanciare nuovi talenti e promuovere designer emergenti e di costruire imprese sostenibili. Piattaforme come Fashion East e MAN sono quasi ineguagliabili nel settore per dare a nuovi talenti un palcoscenico internazionale: Parigi, Milano e New York non offrono nulla di così prestigioso.
Eppure la moda è un'industria multi-miliardaria e questi giovani creativi hanno bisogno di vendere tanto quanto sfidano le convenzioni. Offrire nuove narrazioni sull'identità può essere doppiamente potente se le persone acquistano realmente il cambiamento. Una disparità cruciale è che i designer emergenti parlano alle folle più giovani, o in particolare alla moda. Il potere d'acquisto viene spesso dalle generazioni più anziane, che sono più ricche e anche più tradizionali nel loro approccio. Ad esempio, solo nelle ultime settimane Westminster ha allentato le sue regole sull'indossare legami in parlamento. La domanda, quindi, è come questi attivisti sartoriali generano un cambiamento all'interno del sistema, invece di allontanarsene.
Fuori da Londra, alcuni designer hanno fatto progressi. Eckhaus Latta, una nuova (ish) etichetta newyorkese ha sperimentato di portare la propria ideologia a livello commerciale, conducendo una campagna pubblicitaria che raffigurava diverse coppie che avevano rapporti sessuali. Mentre certamente ha generato molto clamore, la loro dipendenza dal sesso ha probabilmente negato il passaggio a mostrare qualcosa di diverso e cambiare la conversazione; nonostante il suo contenuto esplicito, il risultato è stato lo stesso.
Un post condiviso da @eckhaus_latta il 29 giugno 2017 alle 6:30 PDT
L'era digitale offre nuove piattaforme alle donne per esprimersi, celebrare i loro corpi e smantellare le idee patriarcali di cosa sia la femminilità. La moda non è più didattica in termini di come dovrebbe apparire la donna, con marchi importanti come Marni, Gucci e Prada che offrono narrazioni "brutte" alternative. E in termini di moda, la couture ha sempre offerto - con l'avvertenza che ovviamente le modelle che camminano subiscono un'enorme pressione per guardare in un certo modo - un senso del teatro. Con questo intendo dire: c'è da tempo l'abbigliamento femminile come arte.
Un post condiviso da Prada (@prada) il 25 giugno 2017 alle 13:27 PDT
