L'architettura storica della Spagna meridionale rivela la ricca rete di influenze politiche, religiose e culturali che hanno investito la regione. Gli stili ibridi creati da queste influenze sovrapposte sono unici, come Costanza Beltrami scopre quando esplora Toledo, Cordova, Granada e Siviglia.
Cattedrale di Toledo © Costanza Beltrami
Prima del mio viaggio estivo nel sud della Spagna, non ero mai stato in campagna prima e non conoscevo quasi una parola di spagnolo - eppure l'architettura del passato storico della regione era profondamente radicata nella mia mente da così tante immagini di libri di testo. Radicata, ma mai veramente immaginata - come si può immaginare la vastità della moschea di Cordova prima di attraversare quello spazio oscuro, circondato da archi che sembrano espandersi e replicarsi in tutte le direzioni?
E finalmente ci sono andato, grazie a una generosa borsa di viaggio stabilita dallo storico dell'arte John Hayes. Per dieci giorni, ho esplorato le città di Toledo, Cordova, Grenada e Siviglia, facendo rotolare la mia valigia lungo le piattaforme di così tante stazioni Renfe, socchiudendo gli occhi verso il paesaggio arido e premendo il mio orecchio sulle finestre di meravigliosi palazzi per catturare il suono di acqua che scorre nei giardini all'esterno. Dieci giorni da trascorrere ripercorrendo la storia della riconquista spagnola attraverso la sua architettura mudéjar.
Il termine mudéjar è ampiamente usato in Spagna per descrivere le opere d'arte prodotte dopo la riconquista, usando materiali e tecniche moresche. Legata al termine arabo per "uno lasciato alle spalle", la stessa parola mudéjar presenta l'arte come una reliquia esotica creata da una popolazione sconfitta per soddisfare i desideri dei conquistatori di una decorazione sontuosa. Tuttavia, essere "lasciato indietro" significava anche essere tra una considerevole popolazione di ebrei sefarditi e cristiani Mozarab. Questi erano sia convertiti recenti che antiche famiglie cristiane che vivevano sotto il dominio islamico e quindi svilupparono una liturgia e una gerarchia ecclesiastica indipendenti dalla Chiesa papale.
Erano cristiani, ma non potevano facilmente fondersi con i conquistatori. Piuttosto, erano legati a musulmani ed ebrei in una cultura parzialmente islamizzata. E in effetti, i re cristiani conoscevano e apprezzavano questa cultura, i cui manufatti avrebbero ricevuto dalle alleanze militari con questo o quel piccolo regno moresco in guerra con i suoi vicini. Sorprendentemente, non solo hanno usato il mudéjar come un bottino culturale o per la propaganda, ma lo hanno anche selezionato per decorare le stanze più intime dei loro palazzi. Non esiste quindi una semplice opposizione tra vincitori e vinti.
Puerta del Sol © Costanza Beltrami
Toledo
La complessa interconnessione delle diverse culture nei primi anni della riconquista era sorprendentemente evidente quando sono entrato nel centro storico di Toledo attraverso la sua iconica Puerta del Sol. Merlata e fiancheggiata da forti bastioni, questa porta della città segue un design europeo comune. Tuttavia, è decorato con gli archi intrecciati tipici dell'architettura moresca. E per complicare l'equazione, l'intera struttura fu commissionata dall'ordine religioso del Cavaliere Ospitalieri nel XIV secolo.
Ciò fu una sorpresa, poiché mi aspettavo che il passato moresco fosse sottomesso in questa città, la prima ad essere conquistata nel 1084. Tuttavia, mi resi presto conto che la prima conquista della città consentì un contatto più profondo tra i nuovi conquistatori e il sopravvissuto islamico eredità. Più profondo non significa solo più prolungato, ma anche più personale, almeno per il primo re cristiano della città Alfonso VI, che era stato esiliato alla corte di Al-Mamun prima di sconfiggere suo fratello Sancho e conquistare Toledo come re indiscusso di Castiglia e Léon.
Un contatto così profondo si manifesta in un certo numero di moschee che conservano parzialmente la loro architettura islamica, nonostante siano state rivolte all'uso cristiano. A volte, le loro caratteristiche moresche sono enfatizzate, come se gli edifici preesistenti non fossero altro che preziosi bottini di guerra. L'abside del XII secolo attaccata alla minuscola moschea Bab-al Mardum ha proprio questo effetto. Incombendo sull'altura della moschea, le alte finestre cieche dell'abside contrastano con l'apertura della sala di preghiera ipostila. L'asimmetria propaganda visivamente la solidità della Chiesa contro la fragilità della moschea. All'interno, l'arco trionfale della chiesa è decorato con imbarazzante calligrafia araba, forse realizzata da un artigiano cristiano e probabilmente parte del simbolismo generale dell'appropriazione.
Bab-al Mardum © Costanza Beltrami
Altrove, strategie di appropriazione simili hanno creato edifici di maggiore unità visiva. Nella chiesa di San Román del XIII secolo non vi è, ad esempio, alcuna discordia tra il ciclo dell'Apocalisse, la calligrafia araba e i santi del Mozarab che decorano gli archi. Costruito dallo zelante e crociato arcivescovo Rodrigo, San Román è un tentativo di imporre una nuova unità culturale. Il re cristiano e il suo vescovo guidano questa unità come eredi diretti degli antichi re visigoti, il cui impero cristiano idealizzato è evocato nella chiesa dall'uso della spolia visigota come capitale.
Il nuovo potere del re e del vescovo doveva essere pienamente espresso nella cattedrale della città, promossa anche dall'arcivescovo Rodrigo. Costruito nella prima metà del XIII secolo come cattedrale primitiva della Spagna, sostituì l'attuale cattedrale mozarabica, estendendo così definitivamente l'autorità papale ai mozarabi. Non sorprende che la cattedrale sia stata concepita come un edificio celebrativo, uno stato d'animo enfatizzato da aggiunte successive come il luccicante retablo rinascimentale e la vertiginosa ascesa barocca di El Transparente. Tuttavia, questo trionfalismo può essere solo una superficie. Dopotutto, il rito mozarabico è celebrato fino ad oggi in una cappella dedicata; la stanza del Tesoro ha uno spettacolare soffitto a muquarnas; e l'anticamera della sala capitolare è decorata con intricati intonaci di chiara derivazione islamica. Ripensandoci, posso anche notare somiglianze tra la cattedrale e gli edifici che ho visitato in seguito. Ad esempio, i visitatori sperimentano il piano basilico della cattedrale come una moltiplicazione di colonne che ricordano la moschea di Cordova.
San Juan de Los Reyes II © Costanza Beltrami
Trionfalismo e influenza si fondono nuovamente nel monastero di San Juan De Los Reyes. Ferdinando II d'Aragona e Isabella II di Castiglia fondarono questo monastero per celebrare la loro vittoria nella Battaglia di Toro (1476). Parte di una guerra per la successione di Enrico IV, la battaglia fu combattuta su un orizzonte completamente cristiano, e questo si riflette apparentemente nello stile gotico isabellino complessivo dell'edificio. Tuttavia, l'esterno dell'edificio è adornato polemicamente con le catene di schiavi cristiani liberati dal Reyes Católicos. Inoltre, la scrittura è usata come decorazione sia nel chiostro che nella chiesa, evocando la calligrafia araba e spezzando l'illusione di un universo cristiano chiuso.
Cordoba
L'immagine propagandistica di un universo medievale chiuso è drammaticamente frantumata quando si mette piede nella Cattedrale di Cordova, al punto che la cattedrale è molto meglio conosciuta come Mezquita (moschea). Questa colossale sala ipostila è quasi una successione illimitata di archi a ferro di cavallo, che si moltiplicano in tutte le direzioni intorno allo spettatore. Qui non c'è nulla dello sweep longitudinale e gerarchico della navata di una chiesa. Ci si perde nella luce soffusa, nella successione ritmica ma disorientante dei voussoirs bianchi e rossi. Solo quando si entra nella chiesa degli archi centrali viene ripristinata l'illusione di un universo cristiano - perché qui ci si trova in un mondo completamente diverso di proporzioni e luce impennata. Attraversare quella soglia segna una rottura radicale e improvvisa dell'esperienza del visitatore. Tuttavia, l'area della chiesa è ridotta rispetto all'edificio nel suo insieme. Pertanto, se l'idea del bottino di guerra può essere riutilizzata per spiegare la sopravvivenza della struttura della moschea, l'esperienza in prima persona suggerisce che l'apprezzamento per un ambiente affascinante - se estraneo - è un fattore più importante qui.
L'esperienza abbagliante di visitare la Cattedrale è difficile da classificare. Tuttavia, il museo archeologico della città aiuta a svelare alcune delle influenze che si fondono in quello spazio travolgente. La visita inizia con una mostra cronologica, che delinea la storia di Cordoba attraverso oggetti e schermi interattivi. Abbracciando il periodo preistorico e romano, nonché le dominazioni visigota e araba, le gallerie cronologiche enfatizzano la storia continua dell'Andalusia, che troppo spesso viene tracciata come una successione di epoche non correlate. L'attenzione della continuità si riflette debitamente nelle esposizioni tematiche del museo, che esplorano la vita quotidiana attraverso periodi e culture.
Palacio de Viana © Costanza Beltrami
E i resti della vita moresca di tutti i giorni sono la migliore introduzione al sito archeologico di Madinat-al-Zahra, una sontuosa città fondata e abbandonata nel X secolo, molto prima della conquista cristiana. La città fu fondata per sostenere l'istituzione del califfato di Cordova da Abd-ar-Rahman III al-Nasir. Come membro della famiglia Ummayad, Abd-ar-Rahman non era un diretto discendente del profeta Maometto e quindi non strettamente un califfo. Annunciarsi un califfo era tuttavia necessario per ottenere il sostegno in una guerra continua contro l'impero fatimide.
La nuova città di Madinat era il mezzo per confermare questa affermazione. Per questo motivo, è stato progettato generosamente e gerarchicamente. La posizione collinare prescelta consentì di collocare il palazzo Abd-ar-Rahman in cima a un ripido pendio, investendo lo sguardo del sovrano con il potere supremo sulla città di Cordova in basso. La strada per il palazzo fu una piacevole ma altamente controllata salita attraverso giardini verdeggianti, punteggiati da una serie di fermate rituali organizzate con cura negli interni più decorati. Alla fine del percorso si trovava la sala di accoglienza del Salon Rico, la cui decorazione avrebbe sicuramente sbalordito i visitatori prima di incontrare finalmente il califfo.
Nonostante la sua grandiosa visione, la città fu abbandonata e saccheggiata nell'undicesimo secolo, quando il suo piano generale non fu ancora completato e i suoi quartieri residenziali non furono completamente sistemati. Eppure, molte delle sue caratteristiche caratteristiche vivono in altri palazzi andalusi. Guardando verso il basso dalle rovine dalla cima della collina, non si può perdere la ripetuta organizzazione degli spazi abitativi attorno a un cortile centrale, che si trova ancora nella maggior parte delle case spagnole, come l'affascinante ma sostanzialmente restaurato Palacio de Viana, un patrizio residenza famosa per il design dei suoi cortili pieni di piante.
Nasrid Palace Muquarnas © Costanza Beltrami
Granada
Il complesso del palazzo dell'Alhambra di Granada ha una posizione collinare simile a quella di Madinat Al Zahra. Tuttavia, invece di sorvegliare strade di accesso e una pianura libera, l'Alhambra si affaccia sul quartiere Albayzín, le cui ripide stradine sono state successivamente popolate da romani, mori e cristiani. Stare in questa zona storica mi ha permesso di immaginare in qualche modo una Spagna medievale di tutti i giorni lontana dal reggimento del sistema turistico dell'Alhambra. Eppure l'Alhambra non può essere rimosso da questa fantasia: arroccato sul burrone del fiume Darro, oscura il quartiere come una fortezza intimidatoria. Chiaramente il palazzo e la città si trovano di nuovo in una relazione gerarchica attentamente orchestrata. Perché la fortezza è in realtà aperta e permeabile, ogni stanza risuona del rumore allegro delle fontane del giardino. E mentre il palazzo sembra impenetrabile dal basso, quindi la città sembra piccola e immediatamente afferrabile dalle finestre dei palazzi nasridi, posizionata con cura per rivelare le viste più panoramiche.
Famosi per la bellezza dei loro intonaci, piastrelle e soffitti in muquarnas, i palazzi Nasridi risalgono allo splendore trecentesco di Granada come sultanato indipendente. Come a Madinat-al-Zahra, la decorazione è qui nella sua forma più complessa nella Sala degli Ambasciatori. E l'impatto della meravigliosa vista è ulteriormente favorito dal sistema di biglietteria a tempo e dalla circolazione imposta di turisti, ai quali è permesso intravedere ma non indugiare, lasciandosi con un senso generale di meraviglia più che con qualsiasi ricordo reale delle stanze. Diversa è la gestione di altri palazzi vicini, ad esempio la grave costruzione rinascimentale commissionata da Carlos V, accessibile senza biglietto e quindi forse emarginata nel suo valore architettonico.
Generalife © Costanza Beltrami
Intorno ai palazzi si trovano i giardini. Intorno, e non all'esterno, le passeggiate in giardino sono talvolta coperte da piastrelle come corridoi, con l'acqua della fontana che scorre attraverso entrambi. Questa stretta interazione è più chiara nel Generalife, l'intima residenza di campagna dei Nasridi. Il Patio de la Acequia del palazzo è considerato tra i giardini persiani meglio conservati. Tuttavia, valutare la piantagione originale di giardini è difficile ed è forse più produttivo immaginare il complesso di oggi come un ambiente in cui giardini ed edifici formano un insieme interrotto.
La mia visita a Grenada si è conclusa con la Cappilla Real, vicino alla Cattedrale. In questo mausoleo si trovano Reyes Católicos Ferdinando e Isabella, che hanno scelto di essere sepolti qui per celebrare l'eternità della loro conquista della città, l'ultima a arrendersi ai cristiani nel 1492.
