È un momento divertente per la moda francese, poiché la città con l'eredità più tradizionale si trova ad affrontare ogni momento di rottura: i direttori creativi maschili vengono sostituiti, i social media stanno richiedendo artigianato e Macron è arrivato con riforme radicali. Ma per le strade di Parigi SS18, il cambiamento più grande è in atto: le donne rivendicano il diritto di alimentare il processo creativo e possiedono il modo in cui si vestono. Culture Trip osserva i sottili cambiamenti di potere che si verificano fuori dalla passerella.
Ecco la dicotomia di lunga data: le passerelle offrono la grande idea, a partire dalla couture (e anche da qualche RTW), i direttori creativi offrono una visione del tipo di donna che pensano che il mondo voglia e, con essa, vendono un messaggio sul loro marchio. A volte questo significa oggetti indispensabili, come gli stivali glitter di Yves Saint Laurent e Chanel, e talvolta questo significa un certo modo di abbinare un capo familiare - come i suggerimenti di Balenciaga secondo cui due cappotti sono meglio di uno. Nel frattempo, i consumatori che guardano gli abiti in passerella - e le donne che li modellano - non vedono nulla di paragonabile o pratico e si ritrovano a canalizzare un'interpretazione del look, spesso con riproduzioni economiche al posto dell'esorbitante originale. Le tensioni tra ciò che accade sul palcoscenico e ciò che accade nella vita reale spesso portano alla solita raffica di dissidenti della moda che lo proclama un mezzo assurdo e vacuo.
Ma lasciando da una parte l'antica discussione sulla "moda come arte", c'è anche un'interessante tensione all'interno dell'industria stessa considerando che, storicamente, i direttori creativi delle principali case di moda in Francia sono stati gli uomini. Come breve riepilogo, Karl Lagerfeld guida Chanel, Nicholas Ghesquierie sovrintende a Louis Vuitton, Anthony Vaccarello ha assunto il controllo di Yves Saint Laurent, Olivier Rousteing è re di Balmain e Demna Gvasalia di Vetement sta generando clamore di massa a Balenciaga. Fino a poco tempo fa Raf Simons ha diretto Dior e Riccardo Tisci alla guida di Givenchy. Non ci vuole un genio a capire che avere un gruppo di maschi che proietta e cura ciò che e come dovrebbero apparire le donne è problematico: gonne strette, corsetti e tacchi barcollanti hanno reso le donne semi-immobili in vari ambienti domestici nel corso della storia.
Tuttavia, le ultime stagioni hanno visto cambiamenti chiave nelle posizioni di alto livello, rendendo la moda francese un campo di gioco più equo: Clare Waight Keller ha preso il posto di Givenchy, Natacha Ramsay-Levi ha assunto le redini di Chloé e Maria Grazia Chiuri ha lasciato il suo partner creativo a Valentino e ha abbracciato una carriera da solista in Dior. Si uniscono ai designer di lunga data Sarah Burton (Alexander McQueen), Stella McCartney (Stella McCartney), Agnès B (Agnès B) e Phoebe Philo (Céline). Ma questo significa un cambiamento per le donne che finiscono per indossare i vestiti?
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È interessante notare sì. Questi designer creativi stanno prendendo il comando tanto dai consumatori quanto dalla loro stessa ricerca - una mossa che si è rivelata divisiva tra i critici nel caso di Maria Grazia Chiuri. Le passate stagioni di Dior hanno visto Chiuri offrire magliette femministe con slogan come "dovremmo essere tutte femministe" e "perché non ci sono state grandi donne artiste" insieme a berretti luccicanti e gonne tutu-tulle di tulle. Un recente articolo di Business of Fashion ha citato commenti sconvolgenti del critico di moda del New York Times Vanessa Friedman e della critica Cathy Horyn, entrambi i quali si sono adoperati per assecondare Chiuri verso i millennial, malgrado i profitti di 1 miliardo di euro quest'anno.
Phoebe, Stella e Agnès, vale la pena sottolineare, offrono collezioni molto più senza tempo, che si immergono più nell'umore che nel momento - una mossa che, di per sé e insieme ai disegni degli abiti (morbidi, rilassati, facili da indossare e bello), riconosce ciò che le donne cercano da loro, oltre a sviluppare un'estetica chiara.
L'articolo della BoF usa questa disparità per evidenziare il crescente abisso tra pista e consumatore, il che è vero. Ma questo divario apre uno spazio nuovo e potente: la strada. Durante la settimana della moda, lo street style ha mostrato chiaramente il connubio vitale tra arte e vestibilità - un luogo al di fuori delle passerelle tradizionali per possedere l'identità in modo più significativo. Non si tratta di moda, si tratta di afferrare la narrazione e le donne di Parigi lo stanno facendo bene.
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Nella capitale francese, l'espressione di sé era evidente durante gli spettacoli della SS18. Forse è l'architettura decadente e l'ambiente maestoso che lo richiedono ma, a Parigi, è tangibile un senso di cura e precisione nel modo in cui le persone vestono. Qui una legione di donne promuove in modo spudorato "look", possedendo pezzi di moda per scopi quotidiani. Traducono passerella nel teatro del proprio dominio personale. Questo segna un netto cambiamento rispetto alle vecchie idee di "chic francese", che hanno giocato più pesantemente su abiti discreti e poco appariscenti.
Gli elementi chiave che uniscono lo stile di questa stagione - tra cui colori vivaci, giacche oversize e camicie arricciate insieme a percalle e tweed resi in giacche, gonne e trench - sono stati serviti legati in vita con un tocco di fodera JWAnderson. Nel frattempo, i maglioni larghi sono stati abbinati a nuovi equilibri e i pantaloni sono stati indossati alti e larghi, accovacciati attorno al piede - tutti abbinati a stivali a punta acuminata che sono venuti in rosso vernice, blu violento e, naturalmente, glitter. In breve, era un nuovo tipo di power dressing che promuoveva l'idea di occupare spazio, farsi notare e sentirsi potenziati: si tratta di godersi abiti e femminilità senza scusarsi. È uno stile coraggioso, deciso e sicuro di sé: lo chic francese re-immaginato, che porta alla prossima frontiera.
In una recente recensione del New York Times, Vanessa Friedman ha chiesto allo spettacolo Chanel SS18: 'È questa la più grossolana espressione del coinvolgimento personale della moda, o un vero momento di evasione, offerto da chi può? È un esempio di estrema bomba o generosità? '. Il direttore della moda del Times è atterrato su quest'ultimo, citando la mossa della moda per celebrare la bellezza nei momenti di orrore. In verità, Friedman ha lasciato andare la moda troppo alla leggera, perché se Lagerfeld fosse davvero preoccupato di diffondere la bellezza in una città che ha subito un grande trauma, lo farebbe in un ambiente aperto, non solo a un gruppo selezionato di invitati, bloccando i parigini con l'aiuto di un centinaio di poliziotti.
Le strade, tuttavia, sono uno spazio democratico. Al di fuori dello spettacolo di Chanel, la moda ha reso immobili i passanti. A Carven, lo spettacolo era ambientato in un'università durante le ore scolastiche, il che ha portato a gruppi di spettatori perplessi e divertiti mentre una banda di ospiti dai colori vivaci attraversava le sale di cemento. Designer emergenti come Dumitrascu hanno persino giocato direttamente con queste tensioni, mettendo in scena uno spettacolo di guerriglia nella metropolitana di Parigi: era arte come vita e vita come arte sfocate gloriosamente in un unico smush. Queste giustapposizioni della vita quotidiana e dell'alta moda unite insieme creano qualcosa di più potente e molto più simile alla gioia. Come può un paio di stivali rossi, alti e in vernice che catturano la tua attenzione mentre lasci una lezione noiosa non distrarti, nemmeno per un secondo?
In breve, le donne di Parigi stanno sfruttando il diritto di fare un tuffo - e divertirsi nel processo. A sua volta, questo offre spettacolo ed evasione nel quotidiano per le donne che indossano i vestiti e per coloro che ne sono testimoni.
Possedendo la creatività al di fuori delle passerelle, queste donne prendono le decisioni finali dai designer e, invece, lo rendono un processo più ciclico: sono i leader che i designer dovrebbero seguire, piuttosto che dettare. È gioioso e potenziante, evasivo e reale. Questo è il tipo di nuova identità che dovremmo tutti celebrare.
