Dov'era il movimento #MeToo alla settimana della moda di New York?

In un recente evento al capitolo di Soho di The Wing, il club sociale per sole donne di New York, la veterana designer Diane von Furstenberg in una conversazione con Eva Chen di Instagram, ha detto alle donne di "denunciare i maiali!" e, nello stesso respiro, li ha spinti a "amare e innaffiare la tua forza". La stanza era piena zeppa di femministe e attiviste della moda, desiderose di politicizzare i vestiti sulle nostre spalle. Eppure tre mesi dopo, con il movimento Time's Up e #MeToo che non mostrava segni di cedimento, la sua presenza è rimasta ai margini della New York Fashion Week (NYFW).

Obbligatorio

Il 13 febbraio, Raf Simons per Calvin Klein ha organizzato uno spettacolo elaborato in cui le passerelle erano fatte di popcorn, una curiosa metafora in tempi così politicizzati. La scorsa stagione, slogan politici hanno abbellito abiti, diversità di modelli in passerella e campagne dedicate alla raccolta di fondi per Planned Parenthood posizionando la moda come una delle industrie più sveglia nell'America di Trump. Con la passerella dei popcorn di Simons, la settimana della moda è diventata semplicemente uno spettacolo, intrattenimento da consumare?

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E a Marc Jacobs, il massimalismo, con spalline oversize, pantaloni larghi e un'abbondanza di fucsia, non erano le uniche cose che trasmettevano un'atmosfera anni '80, un'epoca in cui la promessa di Reagan di "Morning in America" ​​ha eclissato il fallimento di Equal Modifica dei diritti un decennio prima. Fuori dallo show di Marc Jacobs all'Armory di Park Avenue, i dimostranti PETA hanno protestato contro l'uso del pelo da parte del designer nella sua collezione AW18. Che cosa è successo a Time's Up?

Dov'era il movimento #MeToo?

All'inizio della settimana alla Brock Collection, diretto da Kristopher Brock e Laura Vassar, l'aspetto era innegabilmente romantico, ricordando il classico Lagerfeld (uno sguardo che lo stilista stesso è tornato al mese scorso per la sognante collezione di abiti da principessa di Chanel alla settimana dell'alta moda di Parigi). #MeToo ha una reazione negativa sulle passerelle? Che strano cambiamento rispetto all'anno scorso, quando la politica era all'ordine del giorno di ogni grande spettacolo.

Questo non vuol dire che il movimento #MeToo non fosse presente alla settimana della moda di New York AW18. Prabal Gurung aveva il fondatore del movimento #MeToo Tarana Burke seduto in prima fila. La collezione di Gurung si è ispirata alle tribù matriarcali cinesi Mouso e alla banda di attiviste Gulabi dell'India settentrionale. Secondo un'intervista con AOL, Gurung ha affermato che la sua tavolozza di colori per questa collezione è stata ispirata dai sari rosa di quest'ultima, che sono "simbolici del loro potere autoproclamato e della paura".

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Gurung, che ha portato in passerella i messaggi politici con una collezione di magliette con slogan per AW17 ("L'amore è amore", "Le ragazze vogliono solo avere diritti fondamentali", "Questo è quello che sembra una femminista"), non solo ha continuato per fare moda e attivismo in questa stagione, l'ha evoluto. Lo sloganismo è facile; è accessibile. Attingendo alle abitudini di vestizione delle culture matriarcali, Gurung mostra il suo investimento per i diritti civili delle donne in tutto il mondo, mentre invita anche chi lo indossa a vedere gli indumenti come più degli abiti sulle nostre spalle. Per Gurung, dovrebbero essere visti come marcatori di identità che rifiutano di essere messi a tacere, un segno distintivo del movimento #MeToo.

A Músed di Lindsay Jones, i modelli transgender sono scesi in pista al Chelsea Piers in una collezione chiamata Team Planet Earth, una risposta all'attuale clima politico. "Il Team Planet Earth parla di Gaia, Terra e Medea-matriarcato incontra il pianeta Terra", afferma Jones, un'attivista ardente e madre single. Di recente, Jones ha parlato dell'esperienza che ha avuto nel 2007 con il fotografo Terry Richardson, quando ha lavorato per etichette come Marc Jacobs e Zac Posen, oltre a fare la modella. Jones è stato registrato in un articolo di HuffPost del dicembre 2017, sostenendo che Richardson l'aveva aggredita sessualmente in una riunione organizzata per discutere l'idea di un potenziale servizio fotografico. Prima che attraversasse a malapena la porta, Jones disse all'Huffington Post che Richardson aveva tirato fuori il suo pene, le aveva chiesto di "succhiare il suo cazzo", e poi infilato il suo pene nella sua cavità oculare.

Un post condiviso da Músed (@_mused_) l'11 febbraio 2018 alle 16:31 PST

In questa stagione, Jones è scesa in pista indossando una giacca di pelle vintage, su cui ha dipinto la simbologia del riciclaggio dipinta a mano, una delle affermazioni della collezione: esplorare le nozioni di sostenibilità e ripercorrere il passato. Nella sua ultima passeggiata, Jones è inconfondibilmente trionfante.

Infine, la maggiore visibilità che il movimento #MeToo ha visto al NYFW AW18 non è stata progettata per il set di moda, i redattori, gli influenzatori o i blogger. È stata una sfilata di moda dedicata in modo specifico a rappresentare le voci delle donne sopravvissute ad aggressioni, stupri e molestie sessuali. Gettato nello Yotel Hotel dal designer Myriam Chalek, direttore creativo dell'etichetta American Wardrobe, vestiva i sopravvissuti alla cattiva condotta sessuale della sua linea, così come quello della designer Minika Ko. Per concludere la trappola dei modelli lungo la passerella, le donne si sono poi ammanettate a modelli maschili con teste di maiale. Hanno poi raccontato le loro storie. I design di Chalek presentavano una gamma di pelli e pelli, a significare come le donne possano essere allo stesso tempo fragili e guerriere.

L'evento ha visto meno un momento di moda e più di una riunione del municipio, in cui circa 200 partecipanti hanno ascoltato le voci del movimento #MeToo e le parole di Von Furstenberg - che provenivano dall'iterazione francese del movimento #MeToo - sono state letteralmente ascoltate. I maiali furono denunciati. Il mondo della moda ha sempre flirtato con la fantasia, ma allo stesso tempo è servito da specchio della coscienza sociale. Ciò che questo editore ha tolto dal NYFW AW18 è che forse eravamo così svegliati che ci siamo addormentati di nuovo. L'esperienza personale piuttosto che lo zeitgeist culturale sembra determinare la misura in cui Time's Up, almeno in questo NYFW.